ホームセンターの園芸コーナーで必ず見かける「苦土石灰（くどせっかい）」。土作りの最初に使う資材ですが、いつ・どれだけ・どう混ぜるのかが分かりにくく、袋を持ったまま迷う人が多いところです。この記事では苦土石灰の役割と、まく時期と量の目安、混ぜ方、消石灰や有機石灰との違い、そしてやってはいけない使い方までを一通りまとめます。
みのり石灰は「効かせる」より「入れすぎない」がすべて、という話をしていきます。
ゆみこおばあちゃん昔の畑は、石灰をまいた区画だけ土の表面が白っぽくなってね。あそこはもう準備が済んでる、と道から見ただけで分かったものですよ。
苦土石灰とは｜酸度を整えてカルシウムとマグネシウムを補う
苦土石灰は、ドロマイト（苦灰石）という鉱石を砕いて粉状・粒状にした石灰資材です。主成分は炭酸カルシウムと炭酸マグネシウム。「苦土」は農業でのマグネシウムの呼び名で、つまり石灰（カルシウム）とマグネシウムを同時に補える中和資材が苦土石灰、ということになります。
役割は大きく2つあります。ひとつは酸性に傾いた土を中和して、野菜が育ちやすい酸度に戻すこと。もうひとつはカルシウムとマグネシウムの補給です。カルシウムは細胞壁をつくる材料で、不足するとトマトの尻腐れやハクサイの芯腐れのように、実や芯の傷みとして出ます。マグネシウムは葉緑素の中心にある成分で、足りないと下葉の葉脈のあいだから黄色くぬけていきます。
もうひとつの特徴は、効き方がゆるやかなこと。炭酸の形をしているため水に溶けにくく、土の中の水や根の出す酸に少しずつ反応して中和が進みます。強いアルカリで一気に反応する消石灰と違って扱いやすく、家庭菜園でまず選ぶ石灰はこれで間違いありません。
なぜまくのか｜日本の土は雨で酸性に傾く
日本は雨が多い国です。降った雨は土の中を通って流れ下りますが、そのときカルシウムやマグネシウムといったアルカリ性の成分を一緒に連れて行ってしまいます。これが続くと土は自然に酸性へ傾きます。加えて、化成肥料の窒素成分が土の中で硝酸に変わる過程でも酸性化が進むため、作れば作るほど酸性寄りになっていくのが畑の土です。
多くの野菜が育ちやすいのはpH6.0〜6.5の弱酸性。ここより酸性が強くなると、肥料をやっても効きが悪くなります。リン酸が土の中の鉄やアルミニウムと結びついて根から吸えない形になり、さらに酸性が進むとアルミニウムが溶け出して根の先を傷めます。肥料を足しても育ちが悪いときは、肥料不足ではなく酸度の問題であることがよくあります。
雑草の顔ぶれも手がかりになります。スギナやスイバがよく出る場所は酸性に傾いていることが多いので、土をいじる前に眺めてみてください。ただ確実なのは測ることで、園芸店や通販で扱っている酸度計（pH測定器）を使うと判断が早くなります。土に差し込むだけのアナログ式は2,000円前後から、粉末試薬で水に溶いた土の色を見る簡易キットはもっと安く手に入ります。レンタル農園の区画を借りたばかりなら、前の人がどう使っていたか分からないので、一度測っておく価値があります。
石灰が要らない野菜もある じゃがいも・さつまいも
「土作りといえば石灰」と機械的にまくと、かえって困る作物があります。代表がじゃがいもです。じゃがいもはpH5.0〜6.0のやや酸性を好み、しかも土がアルカリ寄りになるとそうか病が出やすくなります。イモの表面がかさぶた状にざらつく病気で、食べられはしますが皮をむくのが面倒になりますし、見た目もよくありません。じゃがいもを植える場所には苦土石灰をまかない、と覚えてしまって差し支えありません。
さつまいもも酸性に強く、石灰は不要です。ブルーベリーのように酸性土を好む果樹も同じで、こちらは逆にピートモスで酸性に近づける管理をします。反対にほうれん草は酸性に弱く、pH6.5〜7.0という中性近くを好むため、石灰の出番がはっきりある野菜です。うまく発芽しても双葉のうちから黄色くなって止まってしまうときは、酸度を疑ってみてください。
同じ畑でも、区画ごとに次に何を植えるかで石灰をまくかどうかを決めます。
まく時期と量｜植え付けの2週間前、1㎡あたりの目安
まく時期は、種まき・植え付けの2週間前が基本です。苦土石灰はゆるやかに効くので、混ぜてすぐには酸度が動きません。2週間ほど置くことで中和が進み、同時に、後から入れる肥料とぶつからないという意味もあります（理由は後述します）。逆算すると、春の植え付けなら3月中〜下旬、秋まきの葉物なら8月下旬から9月上旬に石灰をまいておく流れになります。
量は1㎡あたり100〜150gが標準的な目安です。pHを1.0上げたい場合は1㎡あたり100〜200gが必要とされ、土質によって幅が出ます。砂質の土は少なめでも動きますが、粘土質や腐植の多い土は同じ量では動きにくく、多めに要ります。ざっくりした感覚では、軽くひと握りで40〜50gほど。1㎡に両手で3回ぶんくらい、と思っておくと現場では早いです。
ただし製品ごとにアルカリ分（中和する力の強さ）が違うので、最終的には手元の袋の表示に従ってください。粒状タイプとサラサラの粉状タイプがあり、粉は風に舞うかわりに反応が早く、粒は扱いやすいかわりに効きはさらにゆっくりです。風の強いベランダや住宅密集地なら粒状が無難です。
酸度を測らずに毎作ごとに石灰をまき続けると、数年でアルカリ側に振り切ってしまいます。
プランターの培養土には基本いらない
市販の培養土を買って使う場合、苦土石灰は原則として不要です。袋入りの培養土はあらかじめpHを6.0〜6.5前後に調整して出荷されていて、そこへ石灰を足すとアルカリ側へ行き過ぎます。ベランダのプランターで培養土を新しく買ったなら、そのまま植えて構いません。
石灰が必要になるのは、赤玉土や黒土、畑の土を自分で配合するときと、古い土を再生して使うときです。使い終わった土は雨や水やりで成分が抜けて酸性寄りになっていることが多いため、ふるいで根を取り除いてから、プランター1つ（土量15Lほど）に対して大さじ1〜2杯を目安に混ぜ、2週間置いてから使います。マグネシウムだけが足りず葉が黄ばんでいる場合は、酸度を動かさずにマグネシウムを補える硫酸マグネシウム（硫酸苦土）という選択もあります。
まき方｜全体に散らして土とよく混ぜる
まき方のこつは「厚く置かず、薄く広く、深く混ぜる」。かたまりのまま埋まると、その部分だけ極端にアルカリになり、根が触れて傷みます。
根やマルチ、大きめの石を取り除きます。前作の茎葉が残っていると分解の途中でガスが出るので、深く埋めずに畑の外へ。
土の表面がうっすら白く見える程度に、均一にふります。1か所に山盛りにしないことだけ守ってください。風のある日は避け、粉状タイプならマスクと手袋をつけます。目に入るとかなり痛みます。
くわやスコップで耕して、根が張る層全体に行き渡らせます。表面に載せただけでは、雨で流れる分が増えて中和が進みません。
そのまま寝かせます。この間に酸度が落ち着きます。乾きすぎていると反応が鈍いので、雨が降らない時期なら軽く水を打ってから置くと動きが早くなります。
堆肥や化成肥料を混ぜ、1週間ほどおいてから植え付けます。時間が取れないときでも、石灰と肥料のあいだは最低1週間空けてください。
逆算が面倒に見えますが、要は「石灰→2週間→肥料→1週間→植える」の3段。カレンダーに石灰の日だけ書き込んでおけば、あとは自然に流れます。
消石灰・有機石灰・卵の殻との違い
石灰と名のつく資材はいくつもあり、中和する力とマグネシウムの有無、そして効き始めるまでの時間が違います。
| 資材 | 主成分 | 中和力 | マグネシウム | 効き方・植え付けまで |
|---|---|---|---|---|
| 苦土石灰 | 炭酸カルシウム＋炭酸マグネシウム | 中 | あり | ゆるやか／2週間前 |
| 消石灰 | 水酸化カルシウム | 強 | なし | 速い／2〜3週間前 |
| 有機石灰（カキ殻・貝化石） | 炭酸カルシウム | 弱 | ほぼなし | 非常にゆるやか／直前でも可 |
| 卵の殻 | 炭酸カルシウム | ごく弱い | なし | 分解に数か月〜 |
消石灰は生石灰に水を加えたもので、強いアルカリ性を持ちます。中和力が高く少量で済む一方、皮膚や目を傷める危険があり、石灰窒素などと同様に取り扱いに気をつかう資材です。畑の広い面積を短期間で直したいとき、あるいは病気が出た土壌の消毒を兼ねるときには使われますが、ベランダや小さな庭で扱う理由はほとんどありません。
有機石灰はカキ殻や貝化石を砕いたもので、じわじわ溶けるため急激にpHを上げません。植え付け直前でも使える安心感が有機石灰の強みで、「石灰を入れ忘れたまま苗を買ってしまった」ときの逃げ道になります。ただしマグネシウムはほぼ含まないので、苦土石灰の完全な代わりにはなりません。
台所の卵の殻は、炭酸カルシウムという点では石灰と同じ成分です。ただ粒が大きく、殻の内側の膜も付いているため、土の中で分解されるまでに数か月から年単位かかります。酸度調整の手段としては数えず、乾かして細かく砕いて堆肥に混ぜる、くらいの位置づけが実際に合っています。私も一時期せっせと貯めていましたが、翌シーズンに掘り返したら白い破片がそのまま出てきて、それ以来は堆肥行きです。
やってはいけないこと｜堆肥や肥料と同時にまく・追肥に使う・入れすぎ
失敗の型はだいたい3つに絞られます。
1. 窒素肥料や鶏ふん、未熟な堆肥と同時に混ぜる
2. 生育途中の株に追肥としてまく
3. 毎作ごとに測らずまき続ける
ひとつ目がいちばん多い失敗です。アルカリ性の石灰と、窒素を含む肥料（硫安・尿素・鶏ふんなど）を同時に混ぜると、窒素がアンモニアガスに変わって空気中へ逃げてしまいます。せっかく入れた肥料が減るだけでなく、発生したガスは根や芽を傷めます。だから石灰と肥料は最低1週間、できれば2週間ずらす。この一手間の意味はここにあります。完熟堆肥なら影響は小さいものの、順番を守るほうが確実です。
ふたつ目、苦土石灰は追肥には使いません。石灰は土の性質を整える資材で、育っている最中の株に栄養として与えるものではありません。根の近くにまけば局所的にアルカリへ傾き、根を傷めます。栽培中にカルシウムやマグネシウムを補いたいなら、葉面散布用のカルシウム剤や硫酸マグネシウムのように、酸度を大きく動かさない形のものを選びます。
三つ目は入れすぎ。石灰はまいて足すのは簡単ですが、アルカリに振れた土を酸性へ戻すのは手間がかかります。土がpH7を超えると、鉄・マンガン・ホウ素・亜鉛といった微量要素が根から吸えない形になり、葉が黄ばんだり生長点が止まったりします。この状態を石灰不足と勘違いしてさらにまくと、悪化する一方です。土をアルカリに傾けすぎると、元に戻すには時間しかかかりません。
毎作まくのではなく、酸度を測って必要な年だけまく。これが石灰との正しい付き合い方です。
まとめ｜土作りの最初の一手
苦土石灰は、酸性に傾いた土を弱酸性に戻し、カルシウムとマグネシウムを同時に補う資材です。まくのは植え付けの2週間前、量は1㎡あたり100〜150gを目安に、袋の表示を確かめて。表面全体へ薄く散らし、15〜20cmの深さまで混ぜる。肥料と同時に入れない。じゃがいもやさつまいもの区画にはまかない。市販の培養土には足さない。押さえるところはこれだけです。
そろえておくと土作りが止まらない道具は、苦土石灰（粒状が扱いやすい）、酸度計か簡易pHキット、土を深く返せる剣先スコップか三本ぐわ、そして粉を扱う日の手袋とマスク。プランター中心なら培養土と、土を再生するためのふるいがあると毎シーズン使えます。石灰は1袋あれば数シーズンもつので、湿気を吸わないよう口を閉じて保管してください。
みのり石灰をまいて白くなった土をならしていると、今年の分の準備が終わったなという気持ちになります。何を植えるかを決めるのは、案外そのあとでも間に合います。
ゆみこおばあちゃん石灰は薬じゃありません。入れすぎたら取り返しがつかないから、心配なら少なめにしておきなさい。足りない分は次の年に足せますけど、多すぎたものは抜けませんからね。
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石灰をまく前後の流れ、つまり堆肥の入れ方や元肥の考え方、畝の立て方までをまとめて知りたい方は土作りの基本の記事へ進んでください。石灰・堆肥・肥料の順番が頭に入ると、どの野菜でも段取りが同じだと分かってきます。
酸性土でつまずきやすい野菜の代表として、ほうれん草の育て方もあわせてどうぞ。発芽しても育たない原因の多くが酸度にあるため、この記事で書いた石灰の使い方がそのまま活きます。なお使用量や成分の細かな表示は製品ごとに違うので、購入した袋の表示とメーカーの案内を確認してください。
