野菜がうまく育たないとき、肥料を足す前に見直したいのが土そのものです。堆肥（たいひ）は栄養を与える肥料とは役割が違い、土の構造を変えて根が伸びやすい状態を作る資材です。この記事では、買う堆肥の種類と使い分け、落ち葉と生ごみから自分で作る手順、植え付け前に混ぜる量の目安、そして未熟な堆肥を入れたときに起きることまで通して整理します。
みのり肥料の話より地味ですが、効き方はいちばん長く続きます。
ゆみこおばあちゃん実家の畑の隅には、いつも堆肥の山があってね。春になると父さんがスコップで下から上へ返す仕事をするの。湯気が立って、中は手を入れられないくらい温かいのよ。
堆肥とは｜肥料ではなく土を育てるもの
堆肥は、落ち葉や家畜ふん、樹皮、刈り草といった有機物を微生物に分解させてから土に入れる資材です。入れると土の粒が小さな塊（団粒）にまとまり、すき間が増えます。すき間があると水は抜けるのに乾きすぎず、空気も通る。根はこのすき間を通って伸びていきます。
つまり堆肥の仕事は、野菜に栄養を渡すことではなく根が伸びられる場所を作ることです。チッソ・リン酸・カリといった養分も多少は含みますが、量としては肥料に及びません。堆肥を入れたから肥料は不要、とはならず、両方をそれぞれの役目で使います。
もうひとつの効き目が、土の中の微生物を増やすことです。微生物の種類が豊かな土は特定の病原菌だけが増えにくく、結果として病気が出にくくなります。即効性はありませんが、毎年入れた区画は数年で明らかに扱いやすい土になります。
堆肥は土の物理性を直す資材、肥料は野菜に食べさせる資材。役割が別なので置き換えられません。
堆肥と肥料と腐葉土の違い
売り場では並んで置かれているので混ざりやすいのですが、区別は単純です。
| 資材 | 主な役目 | 養分 | 使い方 |
|---|---|---|---|
| 堆肥 | 土をふかふかにする・微生物を増やす | 少ない〜中くらい | 植え付け前に土へ混ぜる |
| 肥料（化成・有機） | 野菜に養分を渡す | 多い | 元肥・追肥として必要量だけ |
| 腐葉土 | 土をふかふかにする（堆肥の一種） | ごく少ない | 土へ混ぜる・培養土に配合 |
腐葉土は落ち葉だけを原料にした堆肥で、分類としては植物性堆肥に入ります。「堆肥と腐葉土はどちらがいいか」という問いには、どちらも土をやわらかくする側の資材なので、手に入りやすいほうで構いません、が実際の答えになります。養分も少しほしいなら牛ふん堆肥、土の軽さだけが目的なら腐葉土やバーク堆肥、という選び方です。
買う堆肥の種類｜牛ふん・バーク・腐葉土の使い分け
家庭菜園で手に入る堆肥は、だいたい次の三つに絞られます。原料が違うと効き方も違います。
牛ふん堆肥は、牛のふんにおがくずや稲わらを混ぜて発酵させたものです。土をやわらかくする力と、ゆるやかな養分の両方があります。価格も手ごろで、野菜の区画にはこれが基本になります。ただし原料由来のカリウムや塩類がやや多く、毎年大量に入れ続けると土に溜まります。表示どおりの量で使うぶんには問題になりません。
バーク堆肥は樹皮が原料です。繊維が粗くて分解が遅いぶん、土のすき間を長く保ちます。粘土質で水はけが悪い庭や、硬く締まった畑の改良に向きます。養分はほとんど期待できないので、肥料は別に入れます。
腐葉土は落ち葉が原料で、いちばん軽くて扱いやすい堆肥です。プランターの土をリセットするときや、培養土に混ぜて通気をよくしたいときに使います。
袋の表示で「完熟」「発酵済み」と書かれたものを選びます。牛ふんの場合、黒褐色でさらさらし、強いアンモニア臭がしないものが完熟の目安です。
なお、どの堆肥も袋に「1㎡あたり◯kg」「用土に対して◯割」といった使用量が書かれています。製品ごとに濃さが違うので、ネットで見た数字よりも手元の袋の表示を優先してください。価格や規格は店舗や時期で変わります。
家で作る｜落ち葉堆肥
庭や近所で落ち葉が集まるなら、落ち葉堆肥はいちばん失敗が少ない自家製堆肥です。原料が乾いた葉なので、生ごみほどにおいや虫に悩みません。
落ち葉・米ぬか・水を重ねる
必要なのは落ち葉、米ぬか、水、それと積む場所を囲うものです。囲いは市販の堆肥枠でもいいのですが、コンクリートブロックを四角に並べる、ワイヤーメッシュを丸めて筒にする、黒いポリ袋に詰める、といった代用でも十分に作れます。
米ぬかは分解のスイッチです。落ち葉だけだと炭素ばかりで微生物が働けず、いつまでも葉のまま残ります。米ぬかはコイン精米機で無料か安価に分けてもらえることがあり、家庭菜園ではこれを使う人が多いです。
乾いた葉はよく踏んで空気を抜きます。かさが減るので、思ったより多く必要です。
落ち葉の表面が白く見える程度で足ります。入れすぎると酸っぱいにおいが出ます。
握って形が残り、水がしたたらない程度が適湿です。乾いていると発酵が始まりません。
50cm以上の高さになると熱がこもりやすく、分解が進みます。
ブルーシートや板でふたをし、乾燥と過湿を防ぎます。
外側と内側を入れ替えるように全体を混ぜます。空気が入ると分解が一段進みます。
積んで数日で中が温かくなれば順調です。温度が上がらないときは、水が足りないか米ぬかが少ないかのどちらかがほとんどです。
半年〜1年で使える目安
落ち葉堆肥は、積んでから半年から1年で使えるようになることが多いです。秋に集めた落ち葉を積んでおくと、翌年の春から夏に間に合う流れになります。気温が高い季節は分解が早く、冬はほとんど進みません。
でき上がりの見分け方は、葉の形が崩れて黒褐色になっている、指でつまむと簡単にほぐれる、土のようなにおいがする、の三つです。葉脈がはっきり残っているものはまだ途中なので、もうひと冬置きます。
最初の年、私は切り返しをさぼって冬を越しました。春に開けたら上半分は乾いた落ち葉のまま。結局そこだけ新しい山に混ぜ直して、使えたのは秋でした。切り返しは面倒ですが、これが効きます。
家で作る｜生ごみ堆肥
ベランダ菜園でも取り組めるのが生ごみ堆肥です。台所から出る野菜くずを資源に回せるので、プランターの土を毎年買い替えるよりも気分がいい。ただし落ち葉堆肥より手はかかります。
段ボールコンポストのやり方
段ボール箱を容器にする方法は、箱が適度に通気と余分な水分を逃がすため、初めての生ごみ堆肥に向いています。自治体が作り方のパンフレットを配っていることも多く、小平市や小松市のように行政が手順を公開している例もあります。
用意するのは、みかん箱くらいの硬い段ボール箱、腐葉土とくん炭（または腐葉土と米ぬか）を合わせて20L前後の基材、虫よけの通気性のあるカバー、そして箱を床から浮かせる台です。
底が抜けないよう段ボールを一枚重ね、基材を箱の半分ほどまで入れます。
水気を切り、基材の中央に穴を掘って埋め、上から基材をかぶせます。1日500g程度までが無理のない量です。
空気を入れるのが仕事です。数日で中が温かくなれば発酵しています。
かさが増えて塊が目立ってきたら生ごみの追加を止めます。
ときどき水を足しながら混ぜ、熱が出なくなり土のにおいになったら完成です。
投入から完成までを通すと、おおよそ3〜5か月で使える堆肥になる計算で進めるとよいでしょう。できたものは単体で使わず、培養土に1〜2割混ぜる形で使います。
置き場所は雨の当たらない軒下やベランダの内側にし、コンクリートに直置きせずレンガや台に載せます。段ボールは半年ほどで弱るので、長く続けるなら専用の布製バッグや密閉式の容器に切り替えると手間が減ります。容器を選ぶときは、毎日かき混ぜる方式（好気性）か、密閉して発酵させる方式（嫌気性・ぼかし）かで世話の内容が変わる点を先に確認してください。
におい・虫が出たときの手当て
生ごみ堆肥のつまずきは、ほぼ水分と空気の問題に帰着します。
ツンとしたアンモニア臭や腐敗臭がするときは、水が多すぎて空気が足りていません。乾いた基材か米ぬかを足し、しっかりかき混ぜます。酸っぱいにおいは米ぬかや糖分の多い食材の入れすぎで、これも混ぜて空気を入れれば落ち着きます。
白いカビは分解が進んでいるしるしなので、混ぜ込んでしまって構いません。困るのは小さなハエとその幼虫です。生ごみを表面に置いたまま、あるいは浅く埋めたときに発生します。必ず基材の中に埋め、カバーのすき間をふさぎます。発生してしまったら、よくかき混ぜて温度を上げ、数日は生ごみの投入を止めます。
入れないほうがよいもの
肉や魚の脂身・骨、大量の調理油、貝殻、たまねぎの外皮や硬い芯、漬物など塩分の多いもの。においと虫の原因になり、分解も進みません。
使い方｜植え付け1週間前に1㎡あたりの目安を混ぜる
堆肥は植え付けの直前ではなく、1〜2週間前に土へ混ぜておくのが基本です。土と馴染む時間、そして万一分解が残っていた場合にガスが抜ける時間を取るためです。
量は製品の表示に従います。牛ふん堆肥やバーク堆肥の多くは1㎡あたり2〜3kgを目安として書いており、腐葉土は1㎡あたり数リットル、あるいは用土の1〜2割といった表記が見られます。製品の水分量や原料で適量が変わるので、買った袋の裏を見てから量を決めてください。
混ぜ方は、土の表面にまいてから深さ20cmほどをスコップで起こし、全体に行き渡らせます。表面に置いただけでは根の層に届きません。プランターの場合は、古い土を広げて堆肥を1〜2割混ぜ、あらためて肥料を加えます。
土作りの順番でつまずきやすいのが石灰との前後関係です。酸度を直す苦土石灰などを使う区画では、石灰を先にまいて1週間前後おき、そのあとで堆肥と元肥を入れてさらに1週間ほどおく、という間隔を取ります。石灰と未熟な有機物や窒素肥料が同時にぶつかると、アンモニアが抜けて肥料分が逃げるためです。
入れる時期としては、冬のあいだに空いた区画へ粗い堆肥をすき込んでおくやり方も有効です。春までに分解が進み、植え付け時に土がこなれています。
未熟な堆肥を入れるとどうなるか
自家製堆肥でいちばん痛い失敗が、分解の途中のものを畑に入れることです。土の中で分解が続くと、いくつかの不都合が重なって出ます。
まず発酵熱とガスです。アンモニアや有機酸が出て、発芽しなかったり、苗の根が褐色に傷んだり、葉が縮れたりします。次に窒素飢餓。未分解の炭素を食べる微生物が土中の窒素を先に使ってしまい、野菜に回るぶんが足りなくなって下葉から黄色くなります。さらに、半端に分解した有機物はコガネムシの幼虫やタネバエを呼び寄せ、根を食われる被害につながります。雑草の種が生き残っていて、春にいっせいに芽を出すこともあります。
未熟かどうか迷ったら、入れずにもうひと山ぶん置きます。完熟させた堆肥は黒褐色で、葉や生ごみの形が崩れ、土のにおいだけがします。
判断に困るときは、できた堆肥と同量の土を混ぜた小さなポットに、発芽の早いコマツナなどの種をまいてみる方法があります。きちんと発芽して葉が正常に伸びれば、畑に入れて差し支えありません。
まとめ｜土作りの真ん中の一手
堆肥は、買えばすぐ使えて、作れば半年から1年かかる資材です。急ぐ年は完熟の牛ふん堆肥やバーク堆肥を袋で買い、並行して落ち葉や生ごみを積んでおく。この二本立てが、家庭菜園では現実的に続きます。入れる量は袋の表示、入れる時期は植え付けの1〜2週間前、石灰を使うならその後。この三つを守れば大きく外しません。
自家製堆肥をそろえるときに見ておきたい資材は、落ち葉堆肥なら堆肥枠またはワイヤーメッシュと米ぬか、雨よけのシート、切り返し用のスコップ。生ごみ堆肥なら段ボール箱か専用コンポスト容器、基材になる腐葉土とくん炭、虫よけカバー、箱を浮かせる台です。買う堆肥で済ませる場合は、完熟表示の牛ふん堆肥（粘土質の改良にはバーク堆肥）と、酸度調整用の苦土石灰があれば足ります。
みのり一年目の区画と三年目の区画は、スコップの入り方がまるで違います。それが分かると堆肥作りが楽しくなります。
ゆみこおばあちゃん土は一年で作れないのよ。毎年少しずつ重ねて、やっと畑らしくなる。今年の堆肥は来年の野菜のため。そう思って積んでおきなさい。
関連記事｜土作りの基本と苦土石灰へ
堆肥を入れる前に、そもそも土をどう整えるかを知りたい方は土作りの基本を先に読んでおくと、この記事の量や順番の話がつながります。
酸度の調整を同時に考えるなら、苦土石灰の使い方で石灰の量と置く期間を確認してください。堆肥と石灰は前後関係が大事なので、セットで押さえると土作りの段取りが固まります。
表示内容や販売状況は変わることがあるため、資材の使用量は購入した製品の表示と公式情報でご確認ください。
